Здравствуйте.
Прогрессия — это по-нашему «качалка», пацанчеги! 🙂 Работает она так. На эндуро и кроссовых мотоциклах, особенно, если качалку периодически не смазывать, игольчатые подшипники срабатываются, втулки съедаются остатками иголок — и образуется люфт. Люфт в прогрессии, во-первых, ведет к тому, что постепенно начинают разбиваться уже посадочные места под аммортик и саму качалку. Во-вторых, образуется ничем не амортизируемый ход заднего колеса. В-третьих, просто не приятно прыгать по кочкам со стуком в подвеске. Сегодня будем перебирать прогрессию в гаражных условиях, без применения каких-либо ремкомплектов типа All-Balls, на примере моего мотоцикла TM EN 300.
Так или иначе, мануал этот подходит почти для любого мотоцикла. Просто, в каких-то случаях, проще купить ремкомплект, которые выпускаются разными фирмами, вроде All-Balls или ProX, в каких-то случаях проще заказать оригинал через дилера. Но бывает, что заказа ждать долго, а модель мотоцикла относительно редкая, вроде моего TM Racing, и All-Balls на него ремкомплекты не выпускает. В этом случае, приходится колхозить, параллельно, бонусом, экономя до половины стоимости ремкомплекта.
Снимаем прогрессию, которая состоит из собачьей косточки, тяг и всего, что внутри: игольчатых подшипников, сальников и втулок.
Очень вероятно, что зрелище будет похоже на это:
То есть, часть подшипников ржавые, оставшаяся часть уже совсем распалась на атомы. Далее, хорошенечко греем это дело горелкой и выбиваем подшипники. Строительный фен не пойдет, греть надо сильно. Потом запрессовываем новые подшипники либо с помощью пресса, либо таким нехитрым приспособлением.
Берем либо длинный болт, либо шпильку, с одной стороны делаем упор какой-нибудь крупной шайбой, с другой насаживаем новый подшипник, головку соответствующего диаметра и гайку. Крутим гайку — подшипник запрыгивает на свое место.
Игольчатые подшипники прогрессии должны быть набиты смазкой, причем, с учетом экстремальных условий эксплуатации, с лужами и бродами, которые, несмотря на сальники, неплохо вымывают смазку, лучше не использовать Литол.
Как пошутил мой друг механик, «Литол24 поэтому и называется «24», т.к. работает около 24 часов». Прям как дезодорант 🙂 Поэтому берем что-нибудь подороже, специально для подшипников.
Далее, опять же, два варианта. Либо у вас довольно распространенный мотоцикл, и есть ремкомплект, который, помимо самих игольчатых подшипников качалки, имеет новые сальники и втулки. Либо начинаем колхозить. В данном случае, на TM EN 300, было куплено 6 подшипников HK2016, которые оказались достаточно распространенными, поскольку используются в каком-то Мерседесе. Все 6 штук запрессовываются в косточку и тяги. Единственный подшипник амортизатора был новехонький, хотя я измерил его параметры: внешний диаметр 24 мм, внутренний диаметр (диаметр втулки) 18 мм.
Старые втулки при этом выглядели жалко.
На BMW мы в свое время использовали в качестве втулок поршневые пальцы от Жигулей, но там внешний диаметр 18 мм. Под 20 мм. (внутренний диаметр игольчатого подшипника прогрессии TM EN 300) пальцы подходят от Таврии и еще каких-то, вроде бы, Нив. Но в данном случае обошлось без них, поскольку на прилавке отдела запчастей отечественных автомобилей была найдена «Втулка ваз-2101 штанги реактивной металлическая». Я не никогда бы не подумал, что у Жигулей может хоть что-то быть реактивным 🙂 Но подошло идеально, и по внешнему, и по внутреннему диаметру.
Ну и, собственно, на большинство мотоциклов можно подобрать что-то подобное.
Режем болгаркой новые втулки под размер.
Вытачиваем канавку, необходимую для шприцевания тяг с помощью пресс-масленки (если есть).
Запихиваем втулки в подшипники прогрессии, набив их смазкой. Вставляем сальники.
И все, прикручиваем это все к мотоциклу — и радуемся жизни.
По сальникам. Не используйте в прогрессии О-ринги, чтобы задержать смазку в горизонтальной плоскости, они абсолютно не годятся. Сальники должны иметь п-образный профиль. Если не удалось найти сальники подходящего диаметра, лучше обкусить сальник большего диаметра и плотно его туда запрессовать.
В нашем колхозе им. Владимира Ильича по-прежнему хорошая погода, денег нет, но мы держимся, чего и вам желаю!
UPD. Но подыхают эти втулки в разы быстрее, чем нормальные каленые.
Все.
Не надо ничего греть и бить, всё легко выпресовывается в тисках при помощи шайб и пальцев от этой же самой качалки. Ремнабор от фирмы «все яйца» существует, а сама качалка подозрительно похожа на хондовскую.
Так, если есть понимание, как это делать+тиски — зачем тогда было вообще читать эту статью?))) Она написана для тех, у кого этого всего нет, таких людей довольно много, и маркирована соответствующим тегом «технологии орков».
Номер ремнабора в студию.
Понимание пришло во время работы и созерцания вмятин и царапин, оставленных орками. Статья познавательная, пиши ещё. Нумер комплекта 27-1163.
Поверь мне, при должном нагреве удар происходит очень легкий, это действенная методика, которая царапин не оставляет. Алюминька хорошо расширяется. А предыдущие орки просто либо недогревали, либо не пытались греть совсем, бездумно фигачили молотком — и все. Таких много, с плачевными результатами прошлых ремонтов сталкиваюсь постоянно.
За номерок спасибо!