Здравствуйте.
Читатель этого блога, Vidas Visnevskis, из Литвы, прислал интереснейший отчетец о своем путешествии на мотоцикле BMW F650 GS из Литвы на Кавказ. На мой взгляд, предметом особого интереса является его взгляд со стороны, как (почти) иностранного туриста. К тому же, любопытно, что у нас с ним сложились разные впечатления от одних и тех же регионов, которые я также описывал в своем отчете, тем более, что множество мелочей мне, привыкшему к российской действительности человеку, просто не заметно.
Вдвойне интересно, что к отчету приложил руки не только сам автор, но и его жена и попутчица. Ее комментарии — курсивом.
Стало быть планы появились еще осенью 2014. Реализацию решили отложить на август 2015, чтобы и не жарко, но и не замерзнуть. В результате было местами очень жарко, а местами очень холодно. Но начнем по порядку. Поездка в рф начинается….с виз. Визы стоят 35 евро, но вам они обойдутся по 80 + страховка — а вот такая система. Чтобы неповадно было бегать в посольство самим, записываться надо минимум за 2 месяца и приносить приглашение…либо пользоваться платной услугой местного посольского агентства (35+20 евро со своим приглашением) либо не заморачиваться и сразу идти в любое агентство, где за 78 евро вам все сделают за неделю без гемора и беготни. В РФ как понял со всеми бумагами так. Либо плати –либо заи…ся.
Непосредственно на Кавказе маршрут выглядит так:
Все эти сине-красно-зеленые точки — это найденные интересные места. Едем непосредственно только по зеленым.
День 1
Стартуем 1 августа. Держим путь на молетское шоссе. И тут случаются сразу две беды. В навигации садится акум и мотоцикл начинает слегка дергаться. Продолжаем путь. С мотоциклом, как оказалось, беда небольшая — распиздяи ремонтники плохо прикрутили клеммы акума, но я это обнаружил только спустя 3500 км. А вот с навигацией я сражался все 6710 км, но так и не заборол проблему — не помогли ни смена акума, ни покупка (тут же потерянного) нового провода питания. В результате пришлось всю ночь заряжать внешний дополнительный акум от прикурки, а днем запитывать с него навигацию, чтобы хоть как то работала, потому что первый провод питания тоже со временем загнулся. Пересекаем отсутствие границы с Латвией :). Первая остановка горка Маконкалнс, толи самая высокая точка в Латгалии, толи вторая.
И рядом озеро Разна — второе по величине озеро в Латвии. На гору лезли как по традиции, так и в надежде на прекрасный вид на озеро, коего не оказалось из-за деревьев.
Остатки какой-то стены наверху. Жене крайне понравился порядок вокруг и главное наличие везде биотуалетов 🙂 Правда еще до Маконькалнс мы стали свидетелями такого зрелища:
Нет, это не мифические латышские партизаны. Это мужики празднуют начало 1 МВ 1-го августа. А на фотке рубеж обороны в 1915-1918 гг, который проходил через Латвию.
Национальный парк здорово нас задержал и на границу мы въежжаем уже к вечеру. Ловко обьехав все стоящие машины, заруливаем на латышскую, а потом и русскую границы. Странно, но латышскую мы проходим ничуть не быстрее. На русской надо заполнять всякую хрень, а потом эту хрень бережно хранить (не дай Бог потеряешь), зато латыши требуют показать все документы вплоть до тех талона. Первое с чем сталкиваюсь уже в РФ — это милое моему сердцу правило, сначала плати, а потом заправляйся — особо прекрасно если платишь банковской картой. Карты, забегая вперед, брали почти везде и везде страшно беспокоились, а хватит ли у меня денег на те 12 л бензина, что влезало мне в бак, тогда я открывал кошелек и демонстрировал, что я состоятельный пацан :), но некоторых и это не убеждало, так что часто приходилось оставлять в залог еще и наличку. Зато бенз настолько дешев, что плакать хочется. Точка первой остановки в РФ — некая турбаза на озере возле Себежа. Но я туда не доежжаю, так как неохота пылить по грунтовке. В общем забуриваемся в лес с комарами. Ночуем.
День 2.
Великие Луки, первый раз с замиранием сердца оставляю мотоцикл с привязанными к нему вещами и иду осматривать музей с военной выставкой и местный парк с памятниками. Там же остатки земляной крепости.
На этой аллее героев советского союза нахожу кстати Матвея Кузьмина — Ивана Сусанина Великой Отечественной, Рокоссовского вроде и многих других — уроженцев Великолукского района. А вот этот памятник, как ни странно, поставило правительство Эстонии, точнее ЭССР.
Тут воевал Эстонский корпус. Все таки в рядах РККА их было больше, чем в рядак СС, надо помнить об этом. С Великих Лук держу на Москву. Моц постоянно дергается и даже глохнет разок, но я надеюсь найти помощь в Москве если что. Надо заметить, что русские дороги оказались неожиданно хорошими — там где не грунтовки, поэтому дерганье временно прекращается — держу 120 км/ч — я вообще не любитель летать, но даже на таких скоростях проехать 600 км не удалось ни разу, что стало неприятным сюрпризом. Перед М поворячиваем на Можайск и едем в Бородино. Бородино оказывается … полем 🙂 где памятники Отечественной совмещены с памятниками ВОВ, но их не много.
Линий обороны почти не сохранилось. Как видите темнеет — приходится быстро искать ночевку. По дороге находим верстовой столб и место ставки Кутузова на заднем фоне.
Ночуем недалеко от дороги на каком-то поле, через которое постоянно едут какие-то машины.
День 3.
С утра едем искать пляжи на Оке (не то что бы с утра, а после бесконечного ожидания окончания московского кольца). Вот кстати фотка Мота. В синем мешочке снаряжение для скалолазанья, в нем уже дырка насквозь — жена привязала возле выхлопной мля.
Пляж, он такой:
Там сбоку еще огромная куча мусора. Мусор — это какой то бич России. Покрышки, стулья, перегоревшие мангалы — все спокойно оставляется прямо на берегу, впрочем большую часть граждане все-таки оттащили в отдельную кучу на въезде. И так кстати везде. Стоит съехать с дороги отдохнуть — и тут же обнаруживаешь за кустами гору мусора — все что угодно, вплоть до костей животных, валяется вдоль русских дорог — печально.
Что еще не особо понравилось — обилие камер на столбах. Многие смотрят в зад. Забавно, но между Москвой и границей я не видел ни одного мотоцикла — зачем эти камеры?! Я кстати так и не понял — это просто камеры или радары на скорость, но ближе к Москве стал их замечать и на всякий случай притормаживать.
Следующая точка – Татарский вал (он же Тамбовский). На вид ничего особенного. На фотке так и вообще не видно, что тут что-то есть. Построили его кажить в 16 уже веке, для защиты от чьих-то набегов. Крымчаков скорее всего. Поле слева патрулирует машина частной охранной компании, может там конопля, а не кукуруза 🙂 !?
Дело опять к вечеру — проехали совсем мало. Земли начинаются чёрные плодородные — все засеяно. Лесов нет, лугов тоже не особо. Находим какой-то местный колхоз, заежжаем между сельхозтехникой и кукурузным полем по дороге без покрытия на какую-то лужайку и ночуем. Ночью уже почти тепло.
День 4.
Впереди долгая дорога на Волгоград. Как мне сказали — еще года три назад, на ней можно было оставить амортики вместе с пружинами, теперь же она почти полностью отремонтирована или ведутся работы. Ехать жарко, вокруг пусто. Заежжаем на озеро искупаться. Точнее на Черкесский затон реки Хопер в Борисоглебске. Там же последний лес — Тиллерманова роща — теперь леса не будет аж до самых гор. Постоянно слушим непонятные звуки — оказывается падают жёлуди — сплошная дубрава. И валим дальше. Впрочем какие-то леса еще встречаются до границы Волгоградской области (ну это он по видимому о той самой роще). А она, граница, начинается за 300 км до самого Волгограда. Да размеры страны конечно поражают 🙂 — 300 км это вся Литва вдоль и поперек. Впечатляют и километровые столбики на дорогах, я видел девятисотый, за Волгоградом были бы и тысячные, но Астрахань нам не по дороге. Уже под вечер въежжаем в Волгоград. Город просто поражает своим расхреначенным в усмерть дорожным покрытием. Я уже не знаю, за чем следить. За ямами на дороге, вечно гаснущим экраном навигации или местными водителями, которые все норовят обогнать справа или по моей же полосе. В результате моего разтроенного внимания меня раз чуть не сносят, а я просто в бешенстве от местной культуры вождения. Стоит чуть уйти в право — и местные сразу понимают это как настоятельную просьбу обогнать, стоит чуть тормознуть (не забывайте про навигацию, которую приходится включать каждые 10 секунд) и кто-то уже вклинивается перед тобой. Посещаем солдатское поле:
Ну и естественно:
Все это сплошь символы. Родина Мать, заслонивший ее солдат, Стена Плача. Мощные монументы возведенные в единый ансамбль, барельефы — все они что-то означают. Мы приклеились к одной экскурсии, так что кое-что удалось узнать. Советую найти нормальные фотографии в интернете, у меня получилось не очень — вечерело да и фотик… такой. Что впечатлило не меньше самого Мамаева кургана, так это платные биотуалеты 🙂 Такого я еще не видел.
Надо сказать к этому моменту я наконец-то догнал график. Именно в Волгограде мы и должны были ночевать. На Волге, на городском пляже. Туда мы и погнали. Пляж оказался во-первых полон людей, а во-вторых некой помесью песчаного карьера и наших родных балтийских пляжей с дюнами. В общем обуреваемый сомнениями, но деваться уже было некуда, я решил проехать чуть подальше вдоль пляжа по местной дороге из песка. Мотоцикл отнесся к этой идее крайне отрицательно. Колеса вязли в песке, мотор перегревался, сам мотоцикл грозил опрокинуться. Съежжать с дороги в этот карьер было просто нереально. Так что уже в темноте пришлось поставится прямо возле дороги. Благо местные чуваки на заниженных жигулях и с крутыми аудиосистемами уже разъехались по домам.
День 5.
Палатка с утра:
Местный аналог дюн. Кстати размеры этих песчаных гор поразительны — чего на фотке не видно — дойти до воды надо попыхтеть.
Вскочив в 6 утра, чтоб успеть до жары и пока не проснулись местные, я сразу побежал на Волгу “мыть сапоги” — мыться-бриться.
Сам пляж возле воды совсем ничего. Даже без вечного мусора. Снимаемся и спешим дальше. С этого дня приходится ехать по реальному пеклу. Въезжаем в Калмыкию.
Тут же встречаем старика-калмыка Жена сразу экспроприирует у него транспорт.
Калмыкия, как и положено, совершенно пустая.
Нихрена не растет, видимость до горизонта. Тем не менее поблизости от каждого водоёма бродят стада упитанных коров. Дорога тоже пустая, каждые 30 км некая инфраструктура для даньнобойщиков в виде магазина-кафе-бензоколонки-шиномонтажа. Пустая, если её не переходят неспешно коровы. Столица калмыкии Элиста — город буддистов. И цыган. Первой цыганке я дал 50 рублей. Второй не дал ничего. Третью приiлось очень грубо послать к маме, папе и прочим родственникам — ну никак не хотела отставать.
Буддийский храм или Хурум. Вокруг него под крышами изваяния великих буддийских учителей.
За Элистой следует ставропольской край, где во-первых уже что-то растет. А во-вторых мы познакомились с местной бабушачьей мафией под вывеской сельскохозяйственной ярмарки — которая втюхала мне пару кило незрелого винограда и еще чего-то на 500 рублей. Зато мы поняли, что виноград можно покупать исключительно черного цвета (красный или фиолетовый — недозрелый) и больше таких ошибок не делали. Возле Ставрополя по плану ночуем на «Вшивом озере» — если б я знал, что название надо воспринимать буквально 🙂 — очевидно выбрали бы другое место. Но так как мы этого не сделали — получили в результате самый незабываемый вечер, когда баба пытается справится в одиночку с палаткой, а мужик пребывает в плохом настроении. Ничего, у нас это нормально.
День 6.
Дальше пришлось переехать через железнодорожные пути по досочке (мне показалось, что там был пешеходный переход), чтобы не делать крюк (проезд был закрыт до вечера из-за ремонта), купить дыню у местного очень общительного карачаевца, и мы наконец-то въезжаем в горы и направляемся в Архыз. А точнее в лагерь под горой София. Местное население очень любит поговорить. На каждой остановке кто-нибудь подходит и интересуется откуда мы, как приехали, глупые вопросы про мотоцикл и т д и т п. В общем люди приятные. Правда, как показал дальнейший опыт, что-то покупать у них надо с определенной осторожностью. Дороги в горах хорошие, места живописные, на дорогах полно коров, овец, видели даже двух верблюдов. Животные чувствуют себя очень комфортно на дороге, некоторые вообще напрочь игнорируют приближение транспорта:
За архызом съезжаю с асфальта и сразу упираюсь в ”Cтарую военную дорогу” — фраза произносится с грузинским акцентом. Уже было решив поехать в место попроще я узнаю что: ”да лагерь он близко совсем, всего километр” , хотя навигация показывает 10 км до точки — решаю поверить, ссаживаю жену и еду дальше налегке (зато я натяжеле). Действительно через километр начинается немаленький палаточный городок. Заезжаю километр за него и устраиваюсь — здесь :
Место шикарное. Правда рядом стоят семейные с кучей детей, которые бегают и орут до поздна. Обещаю натянуть им глаз на жопу и они затыкаются, утром даже здороваются. До горы София еще километров 7. Едва поставив палатку, бегом бежим к ней посмотреть водопады.
Меня там маленькую зелёную все видят?
Водопадов там много, кажется семь, и текут они с софийского ледника. Вроде это он.
Слава богу нас подвозят, а иначе бы вернуться до темноты не успели (впрочем мы и так не успели). Трясёт жутко.
Местные ездят на жутких мобилях без крыши с клиренсом в пол метра или УАЗах — подвозят охотно и бесплатно. Карачаевцы. Дорога просто ужасна. Если до нижнего лагеря туристы доежжают на всем подряд, то дальше едут только на джипах. За основным лагерем еще несколько маленьких лагерей вдоль реки где сидят семьями, огромными тусами, с кострами и висящим стиранным бельем, играми в футбол. Мне обещали где-то тут лагерь мотоциклистов — но я его так и не видел. В общем русские любят дикий отдых. Надо будет еще туда поехать. Возвращаемся уже в полной темноте. 3/4 дороги обратно бежим бегом, потом, заподозрив что свернули не на ту дорогу и несколько испугавшись, ловим какой-то грузовик, с такими же припозднившимися в кузове.
День 7.
Встаем в 6 утра и идём искать гору — Панагюриште. (По ней собираемся пройти свой первый альпинистский маршрут второй категории сложности). Но к подножию приходим только к 9 (ну не к подножию, а скорее к началу горной долины). Становится жарко.
Красивые виды:
Западный софийский ледник.
В общем гору мы так и не находим (несмотря на карты, схемы и описания). Просто как барашки идём по тропе, которая ведет не туда. Вместо нее влезаем на некий ”Пупырь” как его назвали встреченные альпинисты-юмористы. Впрочем неплохо полазали — уже не скучно, но ещё не страшно. Дальше будет только страшнее.
А горка вот она. Возле их лагеря 3100 метров высоты. Та что по центру. Наш пупырь тоже около того по высоте.
День 8.
На другой день встаем еще раньше — в 5 утра и на этот раз нам везет. Несмотря на такую рань ловим попутку. У подножия уже в 7 — собираемся подниматься на Пештеру. Переходим через речку.
К счастью Кавказ полон ледников, с которых непрерывно текут горные реки полные чистой и холодной воды — есть чем наполнить бутылки. Внизу очень жарко уже где то с 9 часов. Ночью очень холодно — с 3 ночи реально мерзнем в тонких спальниках. Наши спальники кстати можно соединить, но мы стали делаеть это уже только на пути назад. В расчете на то, что вверху холодно — тащу с собой наверх теплую одежду — которая так ни разу и не пригодилась.
Горные луга:
Лезем примерно по таким ”тропинкам”. Местами было довольно страшно, иногда лучше не смотреть вверх, иногда — вниз.
Сверху видны Софийские озера и кое-где муравьишки-люди. Их почти не видно, зато неплохо слышно.
Сама Пештера. Наверху в камнях находим капсулу с записями.
Этим летом тут отметилось уже три экспедиции альпинистов. Мы — четвертые. Спускаемся к озеру Верхняя запятая на другую сторону горы — по более простому маршруту. На горизонте — хребет Караджаш.
Если идти влево и вокруг озера, можно выйти на тропу и спуститься к реке. Но мы конечно обходить не стали и пошли сразу вправо через скалы. Ну типо “где нибудь да спустимся” — предполагалось что сразу после озера выйдем на ту же тропу….не вышло.
Сначала мы вышли на карниз по желтой стрелке. Увидев что спуститься невозможно, поднялись выше и спустились по красной стрелке. Увидев что и тут спуститься нельзя — перевалили через водопад по красной линии и все таки нашли спуск в долину. Если бы изначально пошли по тропе — вышли бы справа по зеленой стрелке. Фотография сделана довольно таки из далека, расстояния там не такие и маленькие. А вот здесь было уже жутко. Когда два раза подряд подходишь к обрыву, потом переходишь через водопад и знаешь, что ты в ловушке, что скорее всего придется опять возвращаться и лезть вверх — найденный спуск кажется спасением от погибели.
Хотя бы не приходится топать обратно пешком — нас опять подвозят. На этот раз на УАЗе. Посколько на спуске потеряли час или два — до лагеря добираемся только часам к 5 вечера. Пока соберемся, пока вернемся на дорогу, пока доедем до Домбая — уже стемнеет. Решаем переночевать на месте, как оказалось — не прогадали.
День 9.
Встаем часов в 7, не торопясь собираемся и спускаемся к рынку в большом лагере. Рынок представляет собой ряд кафушек с претензиозными названиями, простыми деревянными столами, где можно дешево поесть местной еды, закупиться продуктами (из магазина) и не только, с небольшой надбавкой, закупить сувениров. Мне понравились ножи местного-заводского производства — правда цена была не маленькой — что то от 1500 рублей. В Небуге самый маленький практически перочинный ножик из такой же серии стоил 5000р. Работают в таких кафе исключительно женщины, причем работают с самого утра до 10 вечера. Их джигиты подтягиваются уже в сумерках, чисто посидеть, перетереть. В общем все как в Египте или Турции. Не знаю чем они (мужики) занимаются днем — может все таки УАЗы водят, а не сериалы смотрят.
Карачаевск. Такие надписи есть во всех городах. Но обычно на плакатах или рекламных стендах.
Итак по уже знакомой дороге приежжаем в Домбай и оттуда на турбазу Алибек. До турбазы еще км 7, а меня встречает уже знакомая ”Старая военная дорога”. Я уже опять собираюсь развернуться, потому что дорога еще хуже чем в Архызе, но мимо проходящая тётка меня успокаивает: ”Да это только в начале дорога плохая, потом дальше нормальная”. Что б она Всю жизнь по такой нормальной каталась. Лавируя между огромными камнями через 300 метров доежжаю до шлагбаума лесника, который сдирает с меня последние 600 рублей — банк Домбая в воскресенье не работал. Лязгая цепью на 1-ой передаче пробираюсь до базы (опять налегке). В общем если без словоблудия, удается поселится за 600 рублей с человека в сутки. Которые можно платить еврами, но которые превращаются в 800 на другой день, но плачу я в итоге 2000 или 30 евро за двоих за два дня — сделали скидку, потому что у них прорвало трубу и вроде как пропала вода — у меня не пропадала :), зато с горячей все время были проблемы. А вот с едой не повезло, кормить меня хотят исключительно за рубли, пока в 10 вечера !!! не открывается кафе-бар, где радушный хозяин кормит нас бараньими шашлыками, за которые потом не моргнув глазом требует 42 евро (ну там еще чай и всякая мелочь). Вот такие они кавказцы. Если что-то покупаете — обязательно спрашивайте цену загодя. Кстати местные пол дня кормили меня байками о том, что меня уже засекли пограничники и уже ищут. Я думал, что это местный анекдот, пока ко мне реально не подошли два парня в трениках и кепках!!!, показали ксиву и раз 50 извинившись опросили по всей форме с составлением протокола. На этом мое знакомство с погранцами закончилось.
Чтобы не терять время в горы мы пошли уже в тот же день – в 5 вечера.
Алибекский водопад:
Мосты через реки выглядят вот так:
По мне конструкция просто гениальна и главное-безопасна 🙂
Турье озеро:
Туры – это горные козлы. Они кстати присутствуют на фото. Но вы хрен их разглядите. Потом будут фото сблизи.
