Здравствуйте.
Успешно справившись с перетяжкой сиденья моего мотоцикла (Honda CB400 2000 года), занялись перетяжкой седла мотоцикла моего брата. Мотоцикл — Honda CB400 1994 года, другая рама, следовательно, другие посадочные места под сиденье, да и само сиденье немного отличается по форме.
Опыт, полученный при перетяжке моего сиденья, помог нам в этот раз сделать все более простым и быстрым способом.
Симптомы.
А симптом был только один. К моменту покупки моим братом этого мотоцикла, сиденье уже успело побывать в перетяжке. Перетягивали явно профессионалы, так как качество исполнения было просто на высоте, но вот материал, которым перетянули седло, имел какую-то очень странную фактуру.. Сиденье было все «в точечку» 🙂
Вблизи все выглядело так.
Никаких трещин, разрывов и потертостей не было, так что в данном случае мы решили перетянуть сиденье мотоцикла только ради того, чтобы облагородить его внешний вид.
Материалы и инструменты, необходимые для перетяжки сиденья мотоцикла.
Все материалы, используемые нами при перетяжке сиденья, описаны в предыдущей статье.
В этот раз добавился только один материал — банка фасоли, из которой мы делали крепежи для ручки пассажира.
Кстати, рекомендуем использовать банку от оливок или маслин, так как содержимое этих банок, в отличие от фасоли, полезно для здоровья 🙂
Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400.
1) Разбираем сиденье мотоцикла.
Как мы видим, сиденья мотоциклов 1994 и 2000 годов выпуска немного отличаются. Форма седла Honda CB400 1994 года более угловатая и имеет ярко выраженную «ступеньку».
Совсем другие крепежи и защелки, что, в принципе, на процесс перетяжки сиденья никак не влияет.
Как и в прошлый раз, вытаскиваем все скобы, распускаем швы на чехле сиденья.
Тут надо отметить один важный момент. Чем тоньше материал обивки сиденья, тем он лучше тянется и тем он менее долговечен. То есть, если вы хотите, чтобы седло вашего мотоцикла имело более острые, агрессивные черты, выбирайте тонкий кожзам. Он будет плотно прилегать ко всем выступам формы седла, не заминая их.
Мы пошли немного другим путем: у нас был толстый кожзам. Во-первых, чем толще материал, тем он будет хуже протираться. Особенно это касается мест изгибов. Во-вторых, квадратные формы мотоциклов с острыми углами остались в конце 80-х — начале 90-х. С помощью толстого, «нетянучего» кожзама мы смогли немного сгладить углы. Как нам кажется, в целом мотоцикл теперь должен выглядеть более современно.
2) Шьем ручку для пассажира.
Новую ручку для пассажира пришлось шить почти по той же технологии, что и в прошлый раз. Но в этот раз я решил уменьшить количество ручного труда и, вместо наметывания, просто проклеил основу тем же клеем № 88.
Основной плюс этой технологии — не остается дырочек от наметочного шва. Еще один плюс — не надо пальцы ломать, протыкая иголкой сразу два слоя плотного кожзама 🙂
На выходе получается вот такая колбаска, которая потом без проблем прошивается с обоих сторон на швейной машинке.
3) Перетягиваем сиденье мотоцикла одним куском кожзама.
Опыт прошлой нашей перетяжки показал, что шить чехол для сиденья Honda CB400 не нужно. Перетянуть можно одним куском. Так мы и поступили на этот раз. Сначала закрепляем кожзам спереди и сзади на пару скоб, просто, чтобы держался.
Потом начинаем крепить по бокам, сильно натягивая и сгоняя складки к углам.
Вот, к примеру, передок мы уже натянули, но в том месте, где седло имеет «ступеньку» образовалась складка. Если стиснуть зубы и что есть силы стянуть ее на бок — форма седла изменится, появятся натянутости по краям.
Поэтому лучше сгонять такие складки к углам. На углах складки, конечно же, никуда не денутся, но там их можно согнать под седло.
Потом, чтобы эти складки не расходились, просто прибиваем их скобами — и все! 🙂
Обрезаем излишки кожзама, пробиваем молотком скобы, чтобы они вошли до конца.
Результат нашей перетяжки.
4) Крепим ручку для пассажира.
Почему скобы для крепления ручки не надо делать из банки от Кока-Колы, думаю, объяснять не надо.
Режем банку от фасоли на две полоски, которые потом будем оборачивать вокруг ремня.
Натягиваем ремень и отмеряем его длину, потом оборачиваем жестью от банки концы ремня. Пробиваем молотком.
Делаем в середине дырку и плавим зажигалкой концы, чтобы не расплетались.
Прикручиваем ручку для пассажира к сиденью мотоцикла через шайбы.
Красота! 🙂
Результат перетяжки сиденья — на фото внизу. Alco Fey доволен 🙂
И в качестве бонуса — сравнение седел двух Сибишек. Сверху — 2000 год, снизу — 1994.
Все.
ОГО. такую работу проделали) акуратненько получилось!
Ну не знаю… дело вкуса конечно. У меня тоже такое гладкое было на Диверсии, ездить крайне не удобно. К открытию сезона отдали в мастерскую, сделали углубление под попу водителя и возвышение сзади, чтоб никто никуда не скатывался
Ниче не понял из твоего коммента. После перетяжки форма ни того, ни другого седла не изменилась.
Насчет толщины кожзама — ценная инфа, учту при перетяжке. Я так поняла, старый поролон вы не меняли?
Нет, не меняли, так как у нас старый поролон очень хорошо сохранился. А вообще, это не поролон, а какой-то пенополиуре-что-то. В открытой продаже найти этот материал очень сложно, мы сначала хотели поэкспериментировать с формой седла, но потом просто не смогли найти никакой альтернативы заводской набивке.
Обычно при перетяжке люди используют именно поролон, но особый, из которого изготавливают спортивные маты и татами. Но по кошельку такой поролон бьет изрядно 🙁
Обычный поролон использовать нельзя, т.к. он недостаточно упругий.
О, вижу, у тебя BROSS. На Броссе седло угловатое, сильно толстый кожзам не бери, иначе «скруглится» все.
Привет автору статьи! Спасибо за инфу, она меня и сподвигла самому перетянуть седлуху. Получилось неплохо, так как в процессе было что-то похожее на панику, когда складки не хотели никуда убираться, но заставил себя поднапрячься и в конце остался доволен для первого раза. Думаю, потом переделаю в спокойной обстановке.
Хотел бы заметить пару моментов для будущих «пытливых и рукастых»:
1. в начале процесса прикрепления, просто приколите кожзам спереди и сзади без натяжки на пару скоб, только желательно пониже, чтобы дырки потом при натягивании не вылезли наверх.
2. Процесс натяжки осуществлять на 90% по бокам и от середины седла к задней части. Сзади и спереди по ситуации. Спереди излишнее усердие может привести к загибам поролона. Я все основные складки согнал назад и под задний обрез сидения. А спереди острый край формы немного сплющился — перетянул похоже 🙁
3. При натягивании кожзама и устранении складок не жалейте сил, иначе от складок не избавиться. И лучше, если у вас будет запас материала на всякий случай. Я тянул со всей дури и знал, что если порвется, то есть еще, поэтому и не боялся. Думаю, это помогло изгнать складки под низ под скобы.
Результатом в общем доволен, второй раз сделал был лучше, но согласен с автором статьи, что лучше всего делать вдвоем.
Я делал без клея и поролона, хотя все это прикупил 🙂 как раз в этом магазине на Волгоградке. По ходу процесса посетила мысль, что дополнительный слой поролона помог бы добиться плавности натяжки материала и позволил бы избежать деформации пенополиуретана формы сидения.
И еще совет: перед началом проверьте степлер и скобы, чтобы все подходило и работало, а то мне в магазине продали скобы, а они оказались тоньше, выстреливали по две и не заходили в пластик по-нормальному.
Чувак! Респектищще! Золотой коммент, спасибо!!
Это тебе спасибо! 🙂 По твоим инструкциям поменял себе на втек сибихе масло, воздушный фильтр (весь черный был!), вот и сидение перетянул. Так что молодчина что постишь такую инфу. ))
Вот еще карбы отсинхронить хочу, но сейчас эти аппараты дорогие стали, жуть! В процессе сложностей, думаю, особых нет, ты все подробно описал, но покупать за 5-6 тр синхронизатор пока не решаюсь, так что может к тебе обращусь за помощью.
Давай, звони, если что, отсинхроним.
Я очень люблю полезные комментарии, если еще будет, что дополнить, пиши не стесняясь. Кому-то это в будущем может пригодиться.
Mototraveller. Привет. Сегодня наконец то дошли руки, перетяжкой седла заняться. Натягивается кожзам хорошо, все нормально. А вот скобы гнуться и все, и толку никакого. Сам степлер новый, хороший(дорогой) )) ан нет. Все насмарку. Скобы купил по твоей рекомендации(размер) но гнуться и все тут. Не пробивают пластик и хоть ты тресни. Может какие то специальные толстые, метал другой попробывать! Не посоветуешь. Буду признателен)
Привет. Ничего не посоветую, скорее всего степлер слабый.
На самом деле, через наши руки прошло уже еще несколько седел разных мотоциклов, с перетяжкой ни одного из них проблем не было. Степлер замени, да и все. Во многих из них есть регулировка поджатия пружины кстати. Ну или скобы заточи)))
Щучу)
Mototraveller. Степлер почти новый( около 1000 стоит). Есть 350-500 р. но они меньше да и еще слабее этого наверное. Пружину сразу поджимал. Никакого толку нету. Вообщем думаешь дело не в скобах!?
Думаю надо попробовать протестировать этот степлер на каком-нибудь другом материале и тогда сделать вывод в сторону скоб или степлера)
Говорю же, мы с такими проблемами никогда не сталкивались.
Mototraveller. Понял, тебя. Буду короче со скобами «химичить», новый степлер покупать тоже не вариант ! Эти скобы в дерево входят как в масло, а в пластик загибаются в центре. Видно слабые хоть и сталь. Спасибо.